纺织品的
接缝性能是纺织品基本的考核指标；众所周知，一件服装由不同的裁片拼接而成（针织品由一次成型的服装就别来较真了！ ：） ）而这些裁片有可能来自与同一块面料，也可能是不同的面料，有针织有梭织，有化纤有天然纤维。 由于设计师的异想天开，让我们的穿着变的舒适而美丽！同时也为生产者带来了诸多的不便。首当其冲的就是产品的质量的稳定性。
接缝性能的定义
我给它的定义就是相同的二块纺织品或者不同的二块纺织品经过裁剪再缝纫结合后，其
抗拉伸、
抗纰裂的程度。 在纺织品的检测过程中我们把
抗拉伸的性能叫做接缝强力；把
抗纰裂的性能叫做接缝滑移，也可以直接叫做纰裂。
这里请一些对此不是很了解的朋友请直接记住：
接缝滑移 = 纰裂
二者之间，我将其划入 “=”，别老是分不清什么叫接缝滑移什么叫纰裂。 也不要把接缝滑移中，定开口法的就叫做滑移，把定负荷法叫做纰裂。 我个人认为这种叫法不合理。只不过在中国传统检测机构中，习惯于叫纰裂；而在国际贸易中习惯叫接缝滑移。其实二者的概念是一样的。 我更愿意看到大家在做要检测时，直接这么说：“
接缝滑移- 定开口，
接缝滑移-定负荷。”
下面开始对接缝滑移-定开口与接缝滑移-定负荷的介绍。
接缝滑移在检测中是以同一块面料沿经（纬）向对折缝纫起来的，再中中间折叠部分剪开，以便使样品为二片面料缝纫而成。见下图（左边样品）！
接缝滑移的二种方式
方式一：定开口法（定滑移量法）
测试样品配制备如上图，此种测试方法；先在拉伸强力仪上进行未接缝样品的拉伸强力测试；然后再测试缝纫部分样品的拉伸强力测试（此时应该叫做接缝强力）。就会产生出下图所示的二个拉伸强力-伸长率曲线图。
从上图我们可以得知，所谓定开口法（定滑移量法）是指用缝纫线将与其平行的纱线拉开一定的开口（也叫滑移量），如6mm 时所需要的力值是多少；
因此它在质量技术要求里的表示方式是（例）：
开口6mm , ≥ 120 N
方式二：定负荷法
定负荷法测试样品仅需要定开口法测试中的缝纫部分的样品即可；直接将此样品拉伸至规定的力值即可，然后测量纱线间的开口是多少。 如下图：
因此此方法在质量技术要求里的表示方式是（例）：
定100N,开口 ≤6mm
以上对二种方式都做了简单的介绍；相信大家都可以区分二者之间的区别了。那么在看一下测试时，样品的开口情况；无论哪种方式测试滑移，其开口形状；都能直观反映滑移测试数据的大小。如下图！
拉伸过程中，由于缝纫线连接的关系，使上下二块面料拼接在一起并伴有缝纫强力；这时由于缝纫线承受着拉力，与缝纫线平行的这一部分纱线就会因力的作用而另一组纱线上进行滑动，滑动的程度与快慢就得看平行与缝纫线的这组纱线与另一组纱线之间的摩擦阻力了。摩擦阻力大，纱线移动缓慢，甚至无法移动，将纱线拉到一定开口时，就需要较大的拉伸力。摩擦阻力小，就会出现快速滑动，甚至滑脱的现象；这时只需要较小的拉伸力就可以将开口拉到标准需要求数值。
如果在服装中，我们用很小的拉力拉扯时，服装在接缝处产生不可恢复的开口情况时，我们认为此服装的接缝性能较差，不符合穿着时的基本要求。这就需要我们在生产面料的环节中保持样品的抗拉性能，就需对样品进行接缝滑移量的检测了。
